Еще одно приспособление для ручной заточки от A.V.X

Всё, что я сейчас напишу, является моим личным мнением, и основано на небольшом опыте заточки. Это не значит,что это окончательное мое мнение, и оно никогда не измениться.
Пишу это для начинающих людей в заточке, купивших у меня точилку.Это описание определенного опыта на данный момент. Если у меня появиться больше опыта, и измениться мнение, то я об этом напишу в последствие. Главные детали любого приспособления - это руки и голова, сама приспособа точить не будет, поэтому если что то не получается,надо думать-почему не получается,и искать причину.
Вот так я держу держатель брусков, для меня так удобней, так лучше контролируется положение и движение, которое придается бруску , движение я придаю движением локтя и кисти руки. "Ручку" я использую для закрепления бруска, а не для удерживания во время заточки.Затягивать сильно брусок не следует, так как гусевский (виневский)начинает выгинаться от сильного зажатия и получается поверхность "пузом". Если у бруска в свободном положении седло - то это седло уходит,но это не выход чтобы не ровнять бруски.Затягивать нужно с минимально достаточным усилием,чтобы брусок не выпадал,это касается и бланков. Левой рукой я прижимаю направляющую к болтику, ввернутому в горизонтальную опору, так как для меня так удобней , чем вставлять-вынимать из отверстия в опоре. В результате заточки выснилось, что если не смазывать место опоры,где ходит направляющая , саму направляющую и болтик смазкой типа "Литол", то после длительной работы возможен износ горизонтальной опоры, в месте соприкосновения с направляющей бруска. Если износ появился, то проблема эта решается, об этом позже. Работать рекомендую в перчатках, это в какой то мере защитит от травмы, так как легко поранится о лезвие. Если вы делаете перерыв в работе, то снимайте зажим с ножом, и кладите его так, чтобы случайно не задеть, тем более не оставляйте его на рабочем месте ,если собираетесь доточить завтра.Я однажды потянулся за отверткой, и сильно порезался - нож в этот момент имел уже довольно хорошую остроту. Можно просто разворачивать или отодвигать точилку на расстояние, что бы не пораниться. Это надо делать и при смене брусков

A.V.X.1960

Сообщения: 543

Зарегистрирован:
12 дек 2010, 00:55

Какие ошибки может совершить начинающий заточник,и с какими " непонятными" моментами можно столкнуться.. Я опишу то, с чем столкнулся я при заточке.
Первое что нужно уяснить, что точить не очень кривыми брусками,в принципе можно, но если вы хотите как можно быстрей, проще добиваться красивого и стабильного результата, то должны понять, что приспособление для заточки только помогает держать угол, это приспособление дает собственные погрешности(они должны быть у приспособления минимальны, и такими, чтобы не замечаться и не влиять на практический результат, ими можно( придётся) пренебречь). Поэтому в большинстве случаев надо бруски ровнять, чтобы в процессе не менялся угол из за неровной рабочей поверхности бруска, а для этого нужно вместе с вопросом "какие купить бруски "для начала", надо добавлять вопрос - где купить, какой, и у кого, порошок карбида кремния для выравнивания брусков, прочитать тему про выравнивание брусков. Я покупал у Мони на барахолке, комплектом, можно ему написать, и попросить чтобы сделал комплект именно для имеющихся у вас брусков. Ничего сложного в процессе выравнивания нет, можно научиться. Кроме того, при замене бруска, угол должен сохраняться, очередной брусок должен точить в той же плоскости и под тем же углом. В процессе эксплуатации выявился такой момент. После смены бруска, и выставления бруска и направляющей в одну плоскость, эта операция удавалась не с первого раза, замечать я стал это уже после того, как равнял бруски несколько раз, и возникла большая непараллельность сторон бруска. Проявляется это следующим образом: вы прижали брусок, закрепленный в держателе, к уровню, прижали направляющую, затянули винты, посмотрели на просвет, и увидели зазор между поверхностью уровня и бруском(или направляющей). Пробуете еще раз -то же самое.Хуже всего если нарушается параллельность в процессе заточки, у вас начинает брусок точить под другим углом, и этот угол плавает в зависимости от того, каким местом бруска вы точите в определенный момент, на конкретном участке лезвия, и вы это поздно замечаете. Как с этим бороться: Надо на двух штифтах,ввернутых в направляющую, и закрепляемых потом в держателе, обточить две плоскости(в эти плоскости в последствии будут упираться болтики), то есть придать им "плоскую" форму". В квадрат, где они крепятся, ввернуть с противоположной стороны еще два винтика М4(резьба там тоже нарезана), отрегулировать их, и после этого проблема уходит. Не надо пытаться гнуть направляющую, что бы выравнять штифты, не надо сильно давить во время заточки(лучше вообще не давить. Если при закреплении направляющей у вас получается зазор между уровнем(или тем,к чему вы прижимаете брусок и направляющую) , и всегда в одном месте, то надо мысленно представить, в какую сторону требуется подогнуть штифты, затем вынуть направляющую ,и потихоньку плоскогубцами подогнуть штифты в нужную сторону. Во время заточки сразу видно, где начал точить следующий брусок - надо только соответствующее освещение, или точить "крест-накрест", и вовремя принимать меры. Даже если вы выставили следующий брусок правильно, он может начать точить в другом месте, нежели предыдущий. Это говорит о том, что "предыдущий" или стоял неправильно, или у него неровная поверхность, и у вас точилась линза, или брусок, который вы только что вставили -кривой.В любом случае, надо разобраться в причине, и убедиться, что является причиной.Если причина - предыдущий брусок, то можно продолжить точить следующим, он исправит косяк, если он небольшой. Если предыдущий брусок был немного кривоват, то, обычно, следующий брусок быстро затачивает небольшую линзу. Ровно ли точит брусок, проверить можно следующим образом. Вы двигаете брусок,например, от пятки лезвия к кончику, совершая поступательное движение, и в тоже время продвигаясь вправо(влево), у вас риски наносятся на кромке под определенным углом. Затем начинаете точить от кончика лезвия к пятке, так, чтобы риски были , как бы крест накрест, и смотрите, как точит брусок. Если он ровный, и его плоскость параллельна с направляющей, то риски начнут затачиваться по всей плоскости фаски, а если нет - то не сразу , а частями,и на разных участках лезвия по разному.Это хорошо видно, если фаска у вас достаточно широкая, если же вы делаете микроподвод, то невооруженным глазом это трудно заметить.Проверить ровность можно поточив разными частями бруска- серединой и одним из его краев-если брусок кривой(или он и направляющая непараллельны) - сразу будет видно - точиться будет немного по другому,в зависимости каким местом бруска вы точите. Небольшая кривизна брусков,используемых при начальной стадии заточки, сильно не влияет, а вот последний брусок - должен быть ровным, от этого зависит результат. Чем ровнее у вас бруски, тем быстрее происходит заточка, так как очередному бруску нужно будет работать только для того, чтобы заточить риски от предыдущего, а не точить "недоточенные" места, или исправлять(самому её искревлять) кривую плоскость фаски. Как работает ровный брусок, наглядно можно убедиться, вставив в держатель стеклянный бланк, с новой наждачкой. Начинаете точить после бруска и смотрите на риски - как они затачиваются, и как выглядит плоская ровная фаска. Разумеется, бланк надо правильно закрепить в держателе-параллельно направляющей. Можно для этого поточить стеклянным бланком с нанесенной алмазной пастой - точиться ровная фаска. В последствии, после приобретения опыта и навыка, вы сразу будете чувствовать и видеть как начал точить следующий брусок - в той же плоскости, или нет, точит он плоскую фаску, или делает линзу. Если вы криво проточили одним бруском,следующим более мелким бруском вам придется дольше работать, это в лучшем случае, а в худшем - возвращаться на более грубый,выровняв его, или правильно установив. Можно на первых порах при смене бруска закрашивать фаску маркером-и смотреть,как начал точить очередной брусок.
Это небольшая теоретическая часть, надеюсь, быстрее поможет научиться затачивать ножи на этой точилке. Потом я напишу, какие моменты часто встречаются на практике, и почему точилка "не хочет " ровно точить, хотя бруски ровные, и вы все правильно делаете..

A.V.X.1960

Сообщения: 543

Зарегистрирован:
12 дек 2010, 00:55

Как начинать точить, как выставлять лезвие ножа и угол. Лезвие, чтобы не поцарапать, можно обклеить малярным скотчем. Для закрепления лезвия в зажим, ослабляются зажимные винты, лезвие вставляется(зажим стоит на точилке), выворачиваются поджимные винты на необходимое расстояние, и тремя зажимными винтами лезвие закрепляется(левой рукой при этом зажим поддерживается снизу), но не "мертво",а так,чтобы нож можно было двигать(вращать) за рукоятку, и менять угол кромки по отношению к горизонтальной опоре.Затем кромка закрашивается маркером, ослабляются винты, которые контрят ось с зажимом,зажим при этом поддерживается рукой снизу, держатель с бруском правильно закрепленной направляющей ложиться на лезвие и горизонтальную направляющую, вращением держателя с осью выставляется примерный угол(смотрим при этом на кромку, и брусок в месте их контакта),затягиваем один винт в одной шестигранной опоре, делаем продольное движение бруском по лезвию(в средней его части), смотрим, где работает брусок(лучше для этой операции закрепить в держатель стеклянный бланк с наклеенной наждачкой 800 грит), ослабляем винт в шестигранной опоре, и глядя на стрелку добавляем(убавляем) угол(глядя на стрелку это проще делать), затягиваем винт, пробуем точить. Если угол такой какой вам надо, затягиваем оба винта в шестигранных опорах.Затем пробуем точить по всей длине лезвия, при необходимости вращаем(двигаем) лезвие за рукоять в зажиме, этим добиваемся нужного положения кромки по отношению к горизонтальной направляющей( кромка параллельна или непараллельна), в зависимости от этого(а также от сведения клинка) фаска будет точиться определенной ширины на протяжении лезвия.Затем,когда нашли положение клинка -затягиваются винты в зажиме лезвия -поочередно, несколько раз, совсем сильно тянуть не надо. В случае,если лезвие имеет прямой участок на протяжении всей своей длинны(кроме закругления), то можно выставить лезвие измеряя расстояние от горизонтальной опоры до двух точек кромки, то есть параллельно опоре.Угол при заточке не будет меняться на этом прямом участке лезвия. Угол на закруглении может точиться с таким же, может точиться с большим или меньшим углом, чем прямой участок,это зависит от места опоры(контакта) направляющей держателя в момент заточки, или правильней- от расстояния до точки опоры направляющей до затачиваемого участка.Ширина фаски на протяжении лезвия зависит от сведения клинка, правильности (ровности) сведения.Если толщина клинка от пятки к кончику утончается, то васка при заточке будет становиться шире, это в том случае, если точить всю кромку под одинаковым углом.Если сведение подводов на сторонах клинка разное, то ширина фаски будет разной.
Как получать фаску на закруглении нужной ширины, или как точить это закругление под нужным вам углом, от которого и будет зависеть ширина фаски.На ровном участке лезвия угол не будет меняться, независимо от того, в какое место горизонтальной опоры будет упираться направляющая бруска(лезвие должно быть действительно прямым, и закреплено параллельно горизонтальной опоре).
А вот на закруглении лезвия нужно найти место(отверстие в горизонтальной опоре), от этого будет зависеть угол заточки закругления и кончика лезвия. На горизонтальной опоре сверху насверлены отверстия,и нарезана в них резьба М4,метчиком N 1, отверстия сделаны симметрично по длине. Ввернув болтик в отверстие, отстоящее от центра на определенное расстояние, закругление будет точиться под определенным углом.Чем левее (или правее болтик, в который мы будем упирать направляющую, тем больше будет угол заточки. Болтики вворачиваются симметрично от центрального болтика, два штуки, и при заточке закругления направляющая упирается в них.Можно вставлять в отверстия в направляющей, но сверху удобней. Я советую в таких случаях вворачивать 3 болтика. При заточке прямого участка прижимать направляющую к центральному болтику - так удобней, и точней.При этом,если у вас кромка не параллельна горизонтальной опоре, угол будет на протяжении лезвия меняться, но меняться будет по определенному закону, точиться фаска будет ровно.Лезвие точиться как бы в два приема, сначала закругление, при этом направляющая упирается в крайний болтик, потом участок от пятки до начала закругления,причем при заточке этого участка направляющую можно прижимать и к центральному болтику и к крайнему, или на участок между ними.. Можно в какой то мере влиять на угол заточки закругления местом крепления ножа в зажиме-зажимать ближе к закруглению,дальше.

A.V.X.1960

Сообщения: 543

Зарегистрирован:
12 дек 2010, 00:55