Выращивание гвоздики ремонтантной на срез

Гвоздику выращивают на одном месте в течение 2 лет. За это время растения дости­гают высоты 2 м и развивают глубокую и мощную корневую систему. Поэтому успешная культура гвоз­дики возможна только при условии глубокой и тща­тельной обработки почвы.

Гвоздику можно выращивать на различных поч­вах- супесчаных, суглинистых и торфяных. Важно только, чтобы эти почвы имели хорошую структуру, влагоемкость, проницаемость, содержали кальций и питательные элементы в необходимом количестве и в правильном соотношении.

Для выращивания гвоздик в цветочных хозяйствах Москвы используются ангарные грунтовые теплицы инвентарной площадью 1000 м2. Полезная площадь составляет примерно 65% и зависит от ширины гряд и дорожек. Гряды в таких теплицах обычно распола­гают вдоль теплиц по обе стороны от центральной до­рожки шириной 0,5 м. Ширина гряд 1,2-1,5 м, но удобнее использовать гряды шириной 1,2 м и даже 1 м, так как ко второму году гвоздики вырастают на­столько, что становится трудно дотянуться, чтобы сре­зать цветки. Длина гряд составляет около 20 м, они совсем немного, примерно на 10 см, подняты над до­рожкой. На глубине 50-60 см от поверхности гряды проложены два ряда гончарных дренажных труб.

Гвоздику можно выращивать как монокультуру, а также и по любому предшественнику. После уборки гвоздики площадь можно использовать для выгонки двух партий тюльпанов. Такая практика существует в Голландии. Специалисты считают, что это ослабляет действие вредителей и болезней.

Теплицу, освобожденную от послеурожайных ос­татков, дезинфицируют: окуриванием серой (6 г на 1 м3), опрыскиванием препаратами фенолового типа, а также формалином и другими дезинфицирующими средствами. Почву перекапывают на глубину 30 см вилами и вносят органические удобрения - торфяные компосты (лучше торфо-минеральный), перегной или коровяк. Дозы внесения зависят от содержания в почве гумуса и других i йгательных элементов. Почва для гвоздики должна быть плодородной, с содержа­нием гумуса 10-15% (для маточников - до 18%). В среднем вносят 200-300 т органических удобрений или торфа на гектар и разравнивают по поверхности гряд. Затем почву дезинфицируют пропариванием. Ан­глийские цветоводы укрывают гряды полиэтиленовой пленкой, закрепляют края с помощью старых отопи­тельных или водопроводных труб. С одного конца гряды подают под пленку пар под давлением. Пленка надувается как баллон, но ее не должно срывать с гряды. Для большей надежности пленку покры­вают сверху сеткой и закрепляют ее за трубы. Каж­дую гряду обрабатывают в течение 4 часов, темпера­тура почвы на глубине 25 см за это время поднимается до 60° и более. Пленка не должна соприкасаться с тру­бами, по которым подается пар («Бюллетень Мини­стерства сельского хозяйства», Англия, 1967, № 151).-

После стерилизации почву основательно поливают на глубину до 45 см. Если она имела высокую концен­трацию растворимых солей, что часто отмечается в теплицах, где постоянно выращивают гвоздику, то по­ливают дважды. Затем несколько дней почве дают подсохнуть и вносят минеральные удобрения, к кото­рым гвоздика очень требовательна, поскольку с уро­жаем она выносит из почвы 700-900 кг/га азота, 120 - 160 кг/га фосфорной кислоты, 1500-1600 кг/га окиси калия и 240-350 кг/га окиси магния (по данным анг­лийских авторов). Дозы основных минеральных удоб­рений устанавливают в зависимости от результатов агрохимических анализов.

Для гвоздики считается оптимальным содержание подвижного азота 20-35 мг, доступных форм фос­фора - 100-150 мг, калия - 60 мг (И. Бояркина, 1970).

И магния - 10-20 мг на 100 г воздушно-сухой почвы (данные английских авторов).

Оптимальное значение рН для гвоздик 6,5; если оно ниже, то следует вносить известь или доломито­вую муку, содержащую окись магния.

Минеральный азот перед посадкой, как правило, не вносят. В свежую почву в осенне-зимнее время вно­сят роговую и костную муку до 3,5 ц/га, в старую теп­личную почву - до 7 ц/га. Весной и летом эти удоб­рения не вносят, так как вскоре после посадки начинают проводить подкормку минеральным азо­том.

Потребность гвоздики в фосфоре удовлетворяется в основном за счет предпосадочного внесения. При содержании в почве подвижного фосфора 85 мг на 100 г почвы Л. Егорова (1970 г.) рекомендует вносить на гектар 3- 4 ц фосфорных удобрений (по дейст­вующему началу). Для этого лучше применять двой­ной суперфосфат, содержащий 50% доступных форм фосфора.

Гвоздика очень требовательна к калию. Перед по­садкой при содержании в почве 30 мг доступного ка­лия на 100 г почвы рекомендуется вносить 14 ц/га сульфата калия, при содержании 50 мг - 7 ц/га (ре­комендации английских специалистов). Под гвоздику не вносят калийные удобрения, содержащие хлор.

Недостаток магния (менее 5 мг на 100 г почвы обменного магния) в кислых почвах пополняют внесе­нием доломитовой муки. В случае недостатка магния в нейтральных почвах в качестве основного удобрения рекомендуется вносить кизерит (минерал, содержащий сернокислый магний), в количестве 7-14 ц на гектар. Оптимальное соотноше! he калия и магния в почвах равно 2: 1 (данные английских специалистов).

Изредка на легких почвах отмечается недостаток подвижных форм микроэлементов. Наиболее важен для гвоздики бор, недостаток которого чаще наблю­дается на сильно известкованных почвах. Удовлетво­рительным считается содержание в 1 кг почвы 5 мг бора. При дефиците бора вносят 10-20 кг буры на гектар.

Разбросанные по поверхности гряд основные удоб­рения заделывают легкими вилами на глубину 15 см.

После заделки удобрений поверхность гряд разравни­вают и маркируют для посадки.

Посадка. Как только черенки укоренятся, их мож­но высаживать на постоянное место. Это практикуется в большинстве хозяйств европейских стран. Но в це­лях экономии места в зимнее и ранневесеннее время в тепличных хозяйствах Москвы укорененные черенки гвоздики высаживают в маленькие гончарные горшки (диаметром 7 см) или в стандартные ящики, по 20 штук в каждый.

Для набивки горшков и ящиков применяют садо­вую землю, смешанную с торфом. На каждый куби­ческий метр смеси добавляют 1,5 кг азота, фосфора и калия в расчете на действующее начало, 30 г сульфата магния, 3 кг мела, 2 кг кровяной муки и роговой струж­ки (Н. Булеева, 1969). Подготовленные ящики или гор­шочки поливают водой и затем в них высаживают укорененные черенки гвоздики. Растения сажают не глубже, чем они росли в субстрате для укорене­ния.

Заглубление ведет к заболеванию корневой шейки, чаще всего фузариозом. В ящиках или горшках гвоз­дику выращивают в течение месяца (рис. 17).

В Голландии укорененные черенки высаживают в сетчатые пластмассовые горшочки, которые устанав­ливают в ящики и засыпают землей. В этих горшоч­ках гвоздику выращивают в течение 3-3,5 месяца, а затем, не снимая горшочка, высаживают на постоян­ное место.

В последнее время посадку укорененных весенних черенков практикуют в июне. Для этого предшествую­щие цветущие плантации гвоздики зачастую приходит­ся убирать весной во время высокого спроса на цветы. В этом случае укорененные черенки можно высадить в торфо-перегнойные горшочки, выращивать их в за­щищенном месте в открытом грунте в течение 1,5- 2 месяцев и высаживать на постоянное место в конце июля

В тех случаях, когда укорененные черенки не сра­зу высаживают на постоянное место, следует учиты­вать, что лишняя пересадка ведет к дополнительным расходам, а взрослые растения хуже приживаются после пересадки. Маленькие растения, высаженные в ящики или горшки, требуют особенно тщательного соблюдения правил агротехники (особенно поливов и температурного режима), иначе они дадут меньше бо­ковых . побегов, и урожай цветов будет неболь­шим.

Землю, горшки и ящики, используемые для времен­ной посадки черенков, дезинфицируют (или стерили­зуют паром), иначе они могут стать источником инфек­ции. Л

Время и количество Поступления срезки зависит в большой степени от сортовых особенностей и условий выращивания, но при равных условиях срезку можно регулировать сроками посадки. Поэтому важным мо­ментом является правильное определение даты посад­ки (табл. 2).

Приблизительно можно ориентироваться на дан­ные английских специалистов, приведенные в таблице («Бюллетень Министерства сельского хозяйства», Ан­глия, 1967, № 151).

Январские посадки надо стремиться сделать как можно раньше, чтобы больший выход цветов падал на начало лета. Чем раньше срезаны первые цветки, тем на больший объем срезки можно рассчитывать в зим­ние и весенние месяцы следующего года. Иногда ян­варские посадки не прищипывают, тем самым прибли­жая цветение на две недели; общий выход цветков при этом не снижается.

Осенние посадки практикуются редко, потому что период до срезки в этом случае гораздо продолжитель­нее и расходы на отопление выше, чем при посадке в другое время. Однако посадки в начале сентября дают много цветков в апреле-мае; тогда как от посадок в более ранние сроки их обычно бывает немного, а по­требность в цветах высокая. В конце мая цветение сокращается, возрастает оно лишь в августе и сен­тябре. Зимой цветов поступает тоже немного, а вес­ной и рано летом следующего года продукции сентя­брьской посадки бывает больше, чем других ее сроков.

Несколько лет назад гвоздику высаживали по 25 штук на 1 м 2, применяли две и более прищипок: начи­налось сильное ветвление и мощное развитие листьев, но задерживалось цветение. В настоящее время на!м2 гряды при двухлетней культуре высаживают 42 рас­тения в Измайловском цветочном комбинате Москвы (в цветочных хозяйствах Голландии и Болгарии выса­живают 32-36 растений, в Англии -44-50).

Способы посадки могут быть различными. Можно высаживать рядками поперек гряды, соблюдая рас­стояние между рядками 15 см, между растениями в ря­ду- 11 -12 см, или с, военными рядками поперек гря­ды с расстоянием 10-12 см между рядками, 20 см - между сдвоенными рядками и 12 см - между расте­ниями в рядке. Такая посадка создает удобство для обработки междурядий и благоприятные условия для растений: улучшает циркуляцию воздуха, что снижает заболеваемость грибными болезнями.

В Болгарии гвоздики иногда высаживают на один год, применяя при этом плотную посадку, по 54-60 штук на 1 м 2.

Сажать следует так, чтобы верхние корни были на 1 см ниже поверхности земли. Землю вокруг растений разравнивают и слегка прижимают пальцами. После посадки черенки слегка поливают из шланга, корни должны быть в сырой земле. Через два-три дня после посадки растения рекомендуется опрыснуть каптаном, чтобы избежать фузариоза, при этом верхний слой зем­ли должен быть промочен на 2-3 см. Опрыскивание повторяют через две недели.

В течение 7-10 дней после посадки растения поли­вают два раза в день в ясную погоду и один раз - в пасмурную. Это снижает транспирацию и улучшает развитие корней. После того как растения перестанут привядать, в солнечную погоду их дополнительно поли­вают в течение трех последующих недель. В течение 7-10 дней после посадки необходимо поддерживать температуру 18° днем, допуская повышение ее в сол­нечные дни до 25° и 16° ночью. После прекращения привязания температуру снижают до 13°, вентиляцию усиливают. В солнечные дни возможно повышение тем­пературы до 21°.

Посадки удобно планировать таким образом, что­бы они ежегодно на 50% обновлялись. Иногда посад­ки ликвидируют раньше срока; чаще из-за болезней, в некоторых случаях посадки обновляют раньше пото­му, что молодые растения лучше цветут. Однако цве­товодам следует учитывать, что преждевременная лик­видация посадок отрицательно влияет на себестои­мость продукции.

Прищипка. Гвоздику прищипывают над пятым-шес­тым узлом, когда у нее образовалось шесть-семь пар листьев. Обычно растения готовы для прищипки через три недели после посадки весной и летом и через че­тыре недели - зимой. Прищипка заключается в выла­мывании верхушки растения. После прищипки при благоприятных условиях в среднем развивается четы- ре-пять боковых побегов. Зацветают они через три ме­сяца в весеннее и летнее время и через шесть месяцев после прищипки - в осенне-зимнее время. Черенки, высаженные в апреле, после прищипки цветут в июле- августе, высаженные в июне цветут в октябре - де­кабре, высаженные в январе цветут в июне - ав­густе.

При зимних и весенних сроках посадки и одной при­щипке пик цветения приходится на июль и август, ког­да потребность в срезанных цветах удовлетворяется в основном из открытого грунта. Чтобы задержать цве­тение до осени, проводят дополнительную прищипку двух - трех побегов первого порядка. Их прищипывают в фазу семи - восьми пар листьев, оставляя пять - семь пар листьев. После прищипки развиваются еще три по­бега второго порядка. Неприщипнутые побеги первого порядка цветут в обычные сроки. Эта дополнительная прищипка, или, как ее называют английские цветоводы, полторы прищипки, не снижает общего выхода цветов. Полторы прищипки применяют иногда зимой, когда после одной прищипки образуется мало побегов.

В некоторых случаях гвоздику выращивают без прищипок, оставляя цвести терминальную почку. Естественно развивающиеся боковые побеги цветут не­сколько позже, чем с одной прищипкой. Декабрьские и январские посадки без прищипки дают первые цвет­ки в марте-апреле, июльские - в сентябре. Апрельские и майские посадки без прищипки дают одиночные цве­тки летом, цветение боковых побегов при этом задер­жится до осени, когда потребность в срезке возрас­тает.

В Болгарии при двухлет­ней культуре гвоздики ра­стения прищипывают два ра­за. Побеги первого порядка прищипывают над третьим - четвертым узлом, достигая этим более сильного ветвления.

Подвязка. После прищип­ки устанавливают опоры для подвязки растений. Это де­ревянные или металлические рамы высотой 1,8 шири­ной, равной ширине гряды, с 10-12 поперечными планками, расположенными по высоте через 15-20 см одна от другой. Рамы устанавливают вдоль гряды на расстоянии 4-5 м одна от другой. Вдоль гряды меж­ду рядками растений и с краев гряды натягивают проволоку. Проволоку про­тягивают между конечными опорами (она поддерживает­ся еще и промежуточными опорами), в конце гряды ее накручивают на поперечную планку. Затем между ряд­ками поперек гряды двое ра­бочих натягивают шпагат.

Предварительно шпагат ре­жут на куски длиной, немного превышающей ширину гряды. Один рабочий закручивает шпагат вокруг цен­тральной проволоки. Затем оба рабочих протягивают концы шпагата каждый к своему крайнему рядку про­волоки, закручивая его за промежуточные рядки и за­вязывая за крайний рядок. Этот старый надежный ме­тод, применяемый повсеместно, обеспечивает удобную опору растениям. Существует несколько разновидно­стей такого способа подвязки: простая подвязке, двой­ная подвязка и диагональная подвязка.

Подвязку проводят в то время, когда побеги вы­растают па 15 см выше уровня подвязки, чтобы сетка не мешала срезке цветов и удалению пасынков и бу­тонов.

Для сокращения затрат труда в последнее время стали применять различные сетки из хлопчатобумаж­ных ниток, проволоки, капрона. Их следует натягивать заранее, пока растения еще не доросли до уровня сет­ки, иначе их легко повредить. На цветущих плантаци­ях заранее натянутая сетка мешает срезать цветы. По­этому сетки применяют на молодых посадках, на цветущих пользуются старым способом.

Температурный режим. В теплицах, где выращива­ют гвоздику, заданный температурный режим поддер­живают автоматически с помощью термостатов. Наи­более благоприятной в течение всего года считается температура ночью 12°, днем 16°. Минимальная темпе­ратура с ноября по февраль 11 с марта по октябрь 13°. С ноября по февраль при солнечном освещении включается система проветривания. Максимальная до­пустимая температура для зимнего периода 21°. В летний период труднее ограничивать дневные темпе­ратуры. В дни с наружной температурой выше 24° в теплице должна действовать принудительная вентиля­ция. Форточки открывают рано утром, и часто имеет смысл оставлять их открытыми и на ночь.

Установлено, что ночная низкая (4°) температура сильнее действует на цветение гвоздик, чем дневная. Она стимулирует закладку цветочных бутонов, однако распускание бутонов идет медленно- При повышении ночной температуры выше 16° закладка цветочных бу­тонов и распускание цветов ускоряются, но качество цветов - махровость и величина - снижается. Цвето­нос, особенно при плохом освещении, становится сла­бым.

Нельзя допускать резкие колебания температуры: например, с 30° днем до 10° ночью; это вызывает силь­ное растрескивание чашечек у цветков.

Гвоздики целесообразно выращивать в теплицах, стеклянную поверхность которых на 30% можно рас­крывать для снижения температуры в летнее время.

Поливы. Для тепличной ремонтантной гвоздики по­ливы должны быть обязательно дозированными. При меняют два режима: частые поливы небольшими пор­циями (сырой режим) и редкие - большими порциями (сухой режим). В обоих случаях землю промачивают до полной полевой влагоемкости. Выбор режимов за­висит от условий выращивания. Сырой режим имеет смысл применять при выращивании гвоздики в изо­лированных грядах, где сравнительно небольшой слой земли может быстро пересыхать. В грунтовых грядах лучше применять сухой режим.

Частота поливов зависит от времени года: летом по­ливают каждые 2-3 дня, зимой - каждые 7-14 дней.

Во избежание серьезных ошибок при определении потребности в воде цветущей гвоздики можно руко­водствоваться следующей таблицей («Бюллетень Ми­нистерства сельского хозяйства», Англия, 1967, № 151).

Месяц

Расход воды в месяц (л/м2)

Количество поливов в месяц

Количество воды в один полив (л/м2)

Январь

27

2

13,5

Февраль

40

2

20

Март

80

4

20

Апрель

122

4

30,5

Май

164

8

20,5

Июнь

200

8

25

Июль

180

8

22,5

Август

136

8

17

Сентябрь

90

4

22,5

Октябрь

54

4

13,5

Ноябрь

40

2

20

Декабрь

27

2

13,5

Поливают гвоздику различными способами: по­верхностно из шланга, поверхностно из проложенных труб, применяют также и подпочвенный полив. При по­ливах цветущих растений надо следить за тем, чтобы вода не попадала на бутоны и цветки: это может вы­звать грибные заболевания и снизить качество срезки. Молодые посадки в течение нескольких недель можно поливать из шланга. Гвоздики требуют 7 тыс. м3 воды на гектар, или 700 л на 1 м2 в год.

Подкормки. Даже при хорошей основной заправке почвы, после того как растения приживутся, надо начинать подкормки. Обычно в подкормки вносят азот­ные и калийные удобрения; фосфорные - лишь в слу­чае недостатка доступного фосфора в почве, что уста­навливается путем анализа почвы, который следует проводить регулярно. При внесении подкормок ориен­тируются на следующее содержание питательных элементов в 100 г почвы: 5-15 мг нитратного азота, 60 мг доступного калия; рН должно быть 6,5-7,5. Излишек растворимых солей, так же как и их недостаток, плохо отражается на состоянии и продуктивности гвоздики. Для нее лучше применять жидкие подкормки, исполь­зуя поливную систему. Концентрации растворов солей, содержащих азот и калий, для подкормок должны быть очень низкие - 0,02%, а на тяжелых или плохо дренированных почвах 0,018 и даже 0,016%- Англий­ские специалисты считают рациональным применять подкормки азотом и калием в равных количествах и в указанных выше концентрациях с каждым поливом. Сезоны выращивания гвоздики влекут за собой разли­чие в снабжении ее водой, что автоматически приво­дит к сезонным различиям в питании. Поэтому начи­ная с октября по март включительно в каждую под­кормку вносят 3-4 г/м 2 азота и столько же калия, с апреля по сентябрь соответственно от 3,5 до 6 г/м2 этих элементов.

Отечественные цветоводы считают необходимым снижать содержание азота или совсем исключать его из подкормок осенью и зимой. Приведенные выше ре­комендации рассчитаны для цветущих плантаций. До цветения в подкормках должен преобладать азот.

Удаление бутонов. У гвоздики, кроме терминально­го, в пазухах листьев формируются боковые бутоны. Они расположены обычно до шестого узла включи­тельно, считая от терминального бутона. В пазухе седьмой пары листьев образуется вегетативный побег, ко­торый остается на растении и после срезки формирует свой терминальный бутон. Кроме того, несколько буто­нов на коротких цветоножках вырастают вокруг терминального. Все эти бутоны задерживают цветение и снижают величину терминального цветка, поэтому их следует своевременно удалять. Пазушные бутоны уда­ляют просто, наклоняя их под прямым углом к глав­ному стеблю и слегка поворачивая. Бутоны, резвившиеся вокруг терминального, удалить труднее, потому что можно повредить или совсем сломать терминаль­ный бутон. Эту работу следует выполнять в определенный момент, когда немного подрастут (но не пере­растут!) боковые бутоны.