None

ГВОЗДИКА

История

По древнегреческому преданию, гвоздики обязаны своим происхождением гневу богини охоты Артемиды; возвращаясь после неудачного дня, она встретила игравшего на свирели пастушка и, обвинив его в том, что он распугал своей музыкой всю её дичь, в ярости вырвала ему глаза. Позже, не вынеся жалобного взгляда этих глаз, богиня бросила их на тропинку — и из них выросли две красные гвоздики, напоминающие цветом невинно пролитую кровь, а рисунком — совершённое злодеяние (у некоторых гвоздик в центре похожее на зрачок пятно).

Теофраст именовал гвоздики цветами Зевса — века спустя Карл Линней дал цветку название Dianthus, т.е. божественный цветок. Плиний пишет, что разведением гвоздик занимались в Древнем Риме.

Достоверные упоминания о гвоздике садовой, родоначальнице современных разновидностей, относятся к XVI веку, когда её разводили в Голландии и Франции для букетов; однако гвоздика попала во Францию ещё в конце XIII века (её привезли крестоносцы из Туниса), а в начале XIV века её (также привезённую с Востока) возделывали в садах Медичи в Италии.

В конце XIV века в США и Европе получили широко известные ныне сорта и садовые формы гвоздики – Гренадин, Венская, Шабо.

Во Франции и Англии гвоздика была цветком высших сословий, её любили короли, в Бельгии она стала цветком простонародья, символом благоустроенного домашнего очага; в Германии она символизировала постоянство и верность. Именно немцы дали цветку название “гвоздика” — за сходство его аромата с запахом пряности, высушенных бутонов гвоздичного дерева; из немецкого это обозначение перешло в польский, а затем в русский язык.

История гвоздики как культурного растения началась одновременно с историей садоводства в Европе. Только после столетий гибридизации и отборов были созданы современные садовые гвоздики.

Описание

Гвоздика садовая – прародительница массы садовых гвоздик, в том числе гвоздики Шабо и тепличной гвоздики ремонтантной, в диком виде встречается в странах Средиземноморья.

Имеет две широко распространенные садовые разновидности, которые часто считают отдельными видами. Это Гвоздика садовая Гренадин (D. с. var. grenadin hort.) – многолетнее травянистое растение, выращиваемое как двулетнее. И Гвоздика садовая Шабо (D. с. var. schabaud hort.) чаще выращивается как однолетник, в южных районах (зона виноградарства), иногда как двулетник.

У гвоздики Шабо, или правильнее – гвоздики садовой формы Шабо цветки хотя и махровые, но немного мельче, чем у гвоздики ремонтантной тепличной, зато они с чудным гвоздичным ароматом. Выращивают эту гвоздику тоже в основном на срезку для букетов.

Родина — юг Приморского края, Северный Китай, Япония. Гвоздика китайская, как и 300 других видов гвоздик, является многолетним растением. Её популярность насчитывает несколько веков, и за это время у неё было выведено множество форм. В последние годы появились ещё сотни культурных вариаций, полученных в результате целенаправленной селекции и гибридизации. В странах с умеренным климатом эту гвоздику выращивают как сезонный однолетник. Стебли до 50 см высотой, образуют раскидистые или компактные кустики, часто в виде дернинки. Листья расположены супротивно, ланцетные или узкие, линейные, плоские или слегка желобчатые, остроконечные; нижние стеблевые рано засыхают. Цветки чаще одиночные, розовые или сиреневые, почти без запаха, 2,5-3 см в диаметре, или в конечном малоцветковом, щитковидном соцветии. Плод — коробочка. Семена чёрные, в 1 г 800-1000 штук, сохраняют всхожесть 3-4 года. В культуре с 1702 года.

Китайская гвоздика неприхотлива. Она одинаково хорошо развивается и на ярком солнце, и в лёгкой полутени, предпочитая влажную, слегка известковую почву. Растения не боятся заморозков, поэтому их можно сажать на постоянное место уже в апреле. Период цветения длится недолго, однако при хорошем уходе растения зацветают второй раз. Гвоздику можно сеять семенами самостоятельно, а не приобретать готовую рассаду. От момента появления всходов до завязывания бутонов проходит от двух до трех месяцев. Для того чтобы добиться раннего цветения, семена сеют в обогреваемом помещении ранней весной начиная с апреля. Посадку рассады дополняют посевом в открытый грунт.

Семена собирают, когда плоды коробочки станут коричневыми. Хранят их при +5…+10оС. Сеют в марте в парники, после окончания заморозков высаживают в грунт. В благоприятных условиях растения могут перезимовать и цвести в следующем году.

Гвоздика бородатая — двулетнее растение. В цветоводстве её культивируют в основном как однолетник. Для неё характерна менее компактная, чем у китайской гвоздики, форма кустиков. Растения сортов серии Marquise имеют высоту побегов до 20 см, среди них часто встречаются карликовые формы.

Среди двухлетних гвоздик наиболее распространены Гренадин и Турецкая, которые зимуют в открытом грунте без укрытия. На третий год растения теряют свою декоративность. Размножают их семенами, черенками. Пересадку переносят легко.

Гренадин и Турецкая — перекрестно опыляемые растения. Для получения чистосортных семян в начале цветения семенники накрывают марлевым мешочком. Семена собирают в начале сентября, когда побуреют коробочки.

Из многолетних зимостойких гвоздик известны Травянка и Перистая.

Травянка — одно из самых распространенных и декоративных растений. Сорта с белыми, розовыми или красными с бледным глазком в центре цветками. Изящные цветки Травянки сидят по одному на вертикальных ножках. Если сорвать один, вслед потянутся и другие. Оказывается, на одном растении несколько веточек и все они заканчиваются цветком. Все веточки отходят от одного тонкого стебля, под тяжестью цветков он стелется. А в народе растение за красоту называют "девичья красота", "искра", "слёзки".

Перистая на одном месте может быть 5 лет. Цветки махровые или полумахровые — белой, розовой и красной окраски, очень душистые. Обильно цветёт в июне-июле. Размножается делением куста, черенкованием и семенами. Кусты делят ранней весной, до начала отрастания, или в конце лета. Черенкуют в начале июня. Для черенков берут не цветущие побеги.

Укоренившиеся черенки зимой сохраняют в светлом, прохладном помещении при температуре +4…+6оС, а весной высаживают в грунт на постоянное место.

Для повышения качества цветения растений на срезку у гвоздики Шабо удаляют боковые бутоны, которые развиваются в пазухах листьев у терминального бутона, задерживают цветение и влияют на размеры главного бутона, поэтому их необходимо удалять.

Оптимальный срок удаления бутонов – это когда терминальный и боковые бутоны достаточно развиты.

Гвоздика Шабо выведена во Франции аптекарем Шабо, относится она к многолетним растениям, но выращивают её как однолетнее. Это свето и теплолюбивое растение. В начале мая рассаду гвоздики Шабо высаживают в открытый грунт.

Гвоздика Шабо мало пригодна для оформления в условиях короткого и прохладного лета, зацветает в августе, в этом случае её выращивают в основном на срез.

У гвоздики Шабо несколько тонких узловатых стеблей высотой 45-60 см. Листья супротивные, сидячие, узко- или широколинейные, сизо-зелёные. Корни её ветвятся слабо и залегают на глубине 10-20 см. Цветки крупные, махровые, диаметром 4-6 см, различной окраски – белой, жёлтой, розовой, красной, тёмно-красной и фиолетовой, расположены одиночно или в двух пятицветковых конечных соцветиях. Начинают цвести через 5-6 месяцев после посева и цветут до осени.

Гвоздика Шабо размножается семенами, в неблагоприятных условиях семян не даёт. Длительность периода от посева до цветения 6 месяцев. Семена высевают в феврале. Сеянцы пикируют в марте в ящики на расстоянии 5х5 см или в торфоперегнойные горшочки по одному растению. В мае высаживают в парники или рассадники в плодородную почву. В прохладное время, весной и осенью, посадки накрывают плёнкой. Цветёт гвоздика Шабо с конца июля. Боковые бутоны на стебле удаляют в самой ранней фазе развития, центральный бутон даёт более крупный цветок. Подкармливают гвоздику Шабо в период бутонизации и в начале цветения полным минеральным удобрением (30 г на 10 л воды на 1 м2 посадки). Перед сильными заморозками гвоздику высаживают в горшки или пересаживают с большим комом земли в теплицы, где она долго ещё цветет.

Все гвоздики свето- и теплолюбивые, но одновременно холодостойкие, переносят кратковременные заморозки до -3°С. Хорошо растут на проницаемых, нейтральных, плодородных почвах без свежевнесённого навоза. На тяжёлых глинистых или бедных песчаных почвах гвоздика не растёт.

Используют гвоздику в основном на срезку – в воде соцветия стоят не меньше недели. Цветки в фазе полураспустившегося бутона выламывают в шестом узле, считая сверху и включая узел под терминальным бутоном. В жаркую погоду делают это рано утром или вечером. При этом нужно стараться не повредить боковой вегетативный побег, на котором позже образуется бутон и цветок. Срезанные цветки сразу ставят в воду, удалив предварительно нижние листья, воду в вазе ежедневно меняют.

Род насчитывает около 300 видов, произрастающих в Европе, Северной Африке, Азии. Однолетние или многолетние корневищные травянистые растения, очень редко полукустарники. Стебли простые или ветвистые, прямостоячие или при основании восходящие. Листья сидячие, линейные или линейно-ланцетные, плоские или слегка желобчатые, зелёные, темно-зелёные, красноватые или сизые, расположенные супротивно. Цветки одиночные, или собраны в метельчатые или щитковидные соцветия, розовые, сиреневые, иногда белые, красные, жёлтые, нередко пёстрые, с глазком и каймой, бархатистые, большей частью душистые. Лепестки с длинным ноготком, с цельной или бахромчато-надрезанной, зубчатой пластинкой. Плод — продолговатая коробочка. В 1 г от 500 до 1200 семян.

В декоративном цветоводстве используется небольшое число видов.

Гвоздики предпочитают солнечное местоположение. Очень чувствительны к зимним оттепелям неокрепшие молодые и взрослые растения, достигшие стадии цветения. Для посадки ценных и редких сортов желательно создать возвышенные участки.

Почву требуют плодородную, некислую, суглинистую садовую почву. Не переносят переувлажнения и особенно застоя воды.

Из гвоздик получаются эффектные бордюры, применяют их и для пёстрых цветников, альпийских горок. Они могут служить почвопокровными растениями и заменять газон, расти на подпорных стенках и между плитками дорожек, обрамлять ступени. Во время цветения все гвоздики образуют яркие цветовые пятна. Красиво смотрится и одноцветный дуэт, например, гвоздика травянка и герань кроваво-красная.

Выращивание

Для сравнительно раннего и продолжительного цветения эти гвоздики сеют очень рано, в январе. В 1 г содержится 500-600 семян, сохраняющих всхожесть до 3 лет. Для посева применяют свежеприготовленный субстрат из дерновой земли, перегноя, торфа и песка, смешанных в отношении 2:2:2:1. Смесь должна иметь нейтральную реакцию. Посевы проводят таким образом, чтобы семена ложились в бороздки, продавленные через 2,5-3 см, не плотнее, чем через 1 см, глубина посева 3 мм. Присыпают семена прокаленным песком, иначе всходы может скосить «чёрная ножка». При температуре +16…+18°С всходы появляются очень дружно, на 4-5-й день. После появления всходов гвоздику помещают в хорошо освещённое место с температурой +12…+15°С. При таком раннем посеве гвоздику пикируют дважды. Первый раз в фазе первой пары настоящих листьев, в маленькие горшочки диаметром 5-6 см или в плошки высотой 6 см. Пикируют в такой же субстрат, но долю перегноя в смеси удваивают. Сеянцы по-прежнему держат на хорошо освещённом месте с той же температурой, в подходящую погоду проветривают. Второй раз пикируют в горшочки диаметром 10 см, во второй половине марта, когда у сеянцев разовьется по 3-4 пары листьев. С наступлением тёплой погоды с положительными ночными температурами рассаду лучше держать в весеннем парнике под плёнкой, с усиленным дневным проветриванием, при температуре не ниже +10…+12°С. Закалённая рассада бывает крепкой, приземистой и легко переносит весенние заморозки.

На участок под гвоздику с осени вносят органические удобрения – до 20 кг и простой суперфосфат – до 50 г на 1 м2. Весной рассыпают сульфат калия – до 25 г, селитру – 15 г на 1 м2, участок перекапывают, а в начале мая высаживают рассаду на расстояние 20-30 см. Растения при посадке не следует заглублять.

Уход

Выращивают гвоздику при постоянных глубоких поливах и дают две подкормки. Первая подкормка аммиачной селитрой – до 15 г на 1 м2, после того как рассада приживётся, через 7-8 дней после посадки. Вторая – в фазу бутонизации, таким же количеством аммиачной селитры плюс 10-12 г сульфата калия на 1 м2.

Стеблям гвоздики требуется подвязка, иначе после сильного ветра или дождя цветки будут лежать на земле. Для получения крупных цветков на крепких, длинных цветоносах, пригодных для срезки, на стеблях удаляют боковые бутоны. Цветение можно продлить, если убирать отцветшие цветки. Цветение продолжается до холодов, но в холодную погоду бутоны распускаются медленно и качество цветков ухудшается.

При желании растение осенью можно выкопать с комом земли и пересадить в горшок – оно будет цвести на окне, на лоджии или на застеклённом балконе ещё месяц, а иногда и два, а при подсветке и поддержании температуры +12…+15°С и всю зиму. Можно заготовить и черенки с двумя-тремя узлами, окоренить их в банке с водой или влажным песком, пересадить в горшок с землей и оставить на зиму, обеспечив хорошее освещение и температуру +10…+12°С. Весной высадить растения в то же время, что и рассаду. Цветение у них начнётся раньше и будет более пышным.

Серьезная опасность подстерегает гвоздики ранней весной, когда в течение суток резко меняется температура: днём пригревает солнце, а ночью начинает подмораживать. Поэтому неморозостойкие сорта с осени накрывают лапником так, чтобы ветки создавали свод над растениями. Укрытие снимают после окончания регулярных заморозков. Сортовые гвоздики очень положительно реагируют на подкормки удобрениями, внесение перегноя (нельзя применять свежий навоз). Отцветшие стебли у всех гвоздик обрезают на 10-15 см от поверхности земли. Затем вносят комплексное минеральное удобрение, поливают, рыхлят почву. Примерно через месяц отрастают новые побеги, а осенью у некоторых видов начинается вторичное цветение.

Размножение

Гвоздику размножают семенами, реже черенками и отводками. Семена высевают в мае в открытый грунт или в ящики в тепличных условиях, в январе-марте. Семена прорастают на 10-14 день. Посев двулетних гвоздик проводят в июне. Сеянцы пикируют в фазе двух-трех пар настоящих листочков. На постоянное место высаживают в начале мая или августе-сентябре, выдерживая расстояние между растениями 25-30 см. Посев гвоздики Шабо производят в январе-феврале в теплице, сеянцы пикируют в ящики. В марте-апреле их выносят в парники, посадка на постоянное место в мае. В культуре легко скрещиваются и дают трудно определяемые гибриды. Некоторые гвоздики можно размножать отводками, например, гвоздику бородатую. Гвоздику Шабо можно черенковать в чистый песок или перлит в феврале-марте при температуре +10…+13оС. Маточники сохраняют в холодной оранжерее. Гвоздики размножают также делением куста (особенно расползающиеся виды). Вегетативное размножение (к естественным формам вегетативного размножения относятся почкование и фрагментация, к искусственным – черенкование и прививки) — единственно возможное для сохранения уникальных форм. Быстрорастущие виды размещают по схеме 35x35 см, остальные — 15x20 см.

1. В открытый грунт. Семена гвоздик имеют среднюю крупность (в 1 г у гвоздики Гренадин около 600, а у гвоздики турецкой 950 зерен), всхожесть они сохраняют не менее 4 лет. Их сеют на разводочную гряду рядками через 15 см, между семенами в ряду 1-2 см, глубина заделки 1 см. Посевы прижимают, опрыскивают и натягивают над ними нетканый укрывной материал. Следят, чтобы посевы не пересыхали. Всходы появляются через 8-10 дней. Укрывной материал не снимают, а только ослабляют натяжение, чтобы всходы не искривлялись. Через 3 недели сеянцы пикируют на расстояние 6 см в ряду, между рядами 15 см. Снова растения прикрывают укрывным материалом или притеняют от прямого солнца до момента, когда сеянцы приживутся и перестанут привядать. Поскольку пикировка сеянцев приходится на самый пик лета, поэтому посадку лучше проводить рано утром либо после 18 часов или выбрать для этого прохладный пасмурный день.

2. В ящики. Семена следует разложить в бороздки глубиной 3 мм, сделанные на расстоянии 2-3 см друг от друга, и засыпать сверху песком. После этого ящик следует поместить в такое место, где температура не превышает +18°С. До появления всходов нельзя допускать пересыхания субстрата, его по мере необходимости (при подсыхании верхнего слоя) надо опрыскивать. При температуре +16…+18°С всходы дружно появляются на 4-5-й день.

После появления всходов гвоздику перемещают к свету, температуру снижают до +12°С. Поливать всходы следует только при подсыхании верхнего слоя песка, желательно с утра и в солнечные дни.

При ранних посевах гвоздику пикируют дважды. Первую пикировку проводят в ящики в фазе первой пары настоящих листьев 4x4 см. Вторую пикировку проводят в ранние парники во второй половине марта. Пикируют в торфоперегнойные горшочки. Температура в парнике +10…+12°С. В фазе 5 пар листьев сеянцы прищипывают, обычно это делают в начале апреля.

За 2 недели до высадки в грунт рассаду в парниках подкармливают азотными удобрениями. Раствором 0,1%-й аммиачной селитры поливают рассаду в парниках.

Посадка рассады обычно проводится рано, как только позволит почва. В средней полосе России это конец апреля – начало мая. Почвы для гвоздики нужны плодородные, рано прогреваемые, нейтральные. Можно выращивать гвоздику по любому предшественнику, не имеющему с гвоздикой общих заболеваний. С осени вносят органические удобрения, лучше перепревший коровяк (2 кг/м2), торфонавозный и другие компосты, известь и, если требуется, суперфосфат 30-50 г/м2. Калийные удобрения вносят весной до 100 г/м2. Азотные удобрения вносят в подкормки: первую – азотными удобрениями в дозе 5-6 г/м2 проводят после того, как растения приживутся после посадки, вторую – в период кущения и бутонизации (4-5 г/м2 азотных и 4-5 г/м2 калийных удобрений). Удобрения вносят из расчёта по действующему веществу. Высаживают гвоздику с расстояниями 25x25 - 16 растений на 1 м2. При посадке растения нельзя заглублять.

Поливы проводят 2-3 раза в месяц в июне, 2 раза в июле. При выращивании гвоздики Шабо на срезку у неё удаляют боковые бутоны. У гвоздики кроме терминального бутона в пазухах листьев формируются боковые бутоны. Эти бутоны задерживают цветение и снижают величину терминального цветка, поэтому их следует своевременно удалять. Пазушные бутоны удаляют просто, наклоняя их под прямым углом к главному стеблю и слегка поворачивая. Бутоны, развившиеся вокруг терминального, удалять нужно в определенный момент, когда они немного подрастут, но не перерастут. При наступлении заморозков гвоздику Шабо выкапывают с комом, вносят в теплицы, где можно получать еще 2 месяца срезку. Цветки обламывают под 6-м узлом, в фазе полураскрытого бутона рано утром или вечером.

Болезни и вредители

Вирусная мозаика. При заболевании растений мозаикой на листьях появляются расплывчатые жёлтые пятна, цветы почти не распускаются. Черенки, взятые с таких растений, как правило, не развиваются.

Меры борьбы:

*Возбудитель неизвестен, поэтому меры борьбы разработаны недостаточно: все больные растения выкапываются и сжигаются, а растения, вызывающие сомнения, высаживаются на отдельный участок. Место посадки периодически меняют.

Вертициллёзное увядание (вилт, фиалофлора) – увядание, пожелтение и ранняя смерть поражённых растений. При разных условиях растения могут быстро умереть или долго оставаться в больном состоянии. Листья на поражённых растениях начинают желтеть и скручиваться снизу растения к верхушке, так что у сильно поражённых растений зелёной остается только верхушка. В жаркие дни листья увядают до того, как скручиваются, и растения выглядят как ошпаренные. Иногда поражаются ростки до их выхода из почвы. Поражённые ростки закручиваются в спираль у поверхности почвы и гибнут.

Меры борьбы:

*Соляризация (облучение солнечным светом) почвы являются единственно эффективным методом борьбы с данной болезнью.>font>

Фузариоз (корневая гниль) – болезнь многих культурных и дикорастущих растений, вызываемая несовершенными грибами рода Fusarium.

Меры борьбы:

*Вспышке способствует переувлажнение почвы в сочетании с тёплой влажной погодой. Спровоцировать появление этого заболевания может также избыток азотных удобрений, большая загущенность посадок и тяжёлые сырые почвы.

Ржавчина — грибковое заболевание, поражающее растение на всех фазах его развития. Паразитирует на гвоздике, бальзамине, антирринуме, ирисе, колокольчике, пионе, розе, хризантеме и др. Развитию заболевания способствует умеренная температура и избыточная влажность воздуха.

Меры борьбы:

*Осенью сжигают растительные остатки, вырезают пораженные ржавчиной побеги, почву перекапывают, растения опрыскивают бордоской жидкостью (1 %), купрозаном (3 %), железным купоросом, коллоидной серой (0,5 — 0,8 %).

Мозаика вызывает появление желтоватых или серовато-коричневых пятен на листьях, курчавость и деформацию листьев, кольцевая пятнистость — крапчатость с образованием отмирающих пятен и колец на листьях, желтуха — некротические пятна на листьях (пораженные листья засыхают) и полосатости на цветках; полосатость гвоздики — желтоватые или красноватые полосы и пятна на листьях, располагающихся вдоль жилок; прожилковая крапчатость — посветление жилок у молодых листьев и появление хлоротичных пятен или узоров, развивающихся по жилкам. Пораженные вирусными болезнями растения отстают в росте, часто деформируются, приобретают мозаичную окраску листьев и пёстролепестность. Распространяются вирусные болезни гвоздики при черенковании, а также сосущими насекомыми, главным образом тлями.

Меры борьбы:

*Выращивание гвоздики из семян; при размножении черенками нужно брать их только от здоровых растений; своевременное выявление и уничтожение больных растений; борьба с тлями; удаление сорняков.

Гетероспориоз. Грибковое заболевание, встречающееся в открытом и защищенном грунте. Поражает только гвоздику. Вначале болезнь поражает листья, позже стебли, чашелистики, семена. Симптомы заболевания проявляются в виде округлых беловатых или светло-коричневых пятен с тёмно-красным ободком. При сильном развитии болезни пятна сливаются, листья засыхают, стебли обламываются, цветки не развиваются или бывают уродливыми. Возбудитель болезни зимует главным образом на растительных остатках в почве. Может сохраняться в семенах. Влажная и тёплая погода способствует развитию заболевания.

Меры борьбы:

*Плодосмен (не рекомендуется выращивать гвоздику на одном месте более двух лет); сбор и уничтожение растительных остатков, а также поражённых частей растений; опрыскивание суспензией коллоидной серы.

Трипс – мелкое 1,5 мм крылатое насекомое. Личинки и взрослые насекомые прокалывают ткани и высасывают сок из листьев и стеблей. При поражении на листьях появляются белёсые пятна, затем листья засыхают. Во время появления бутонов трипс проникает внутрь и поражает цветы.

Меры борьбы:

*Против трипсов и тлей помогает водный настой перца стручкового (в течение часа кипятят 1 кг сырых или 0,5 кг сухих плодов в 10 л воды, затем двое суток настаивают, растирают, процеживают и 7-кратно разводят водой).

Паутинный клещик поражает листья с нижней стороны, вызывая их пожелтение и мраморную окраску, затем засыхание и опадание. При оптимальной для клеща температуре (+29…+31°С) и влажности (35-55%) цикл его развития протекает 7-9 дней. Клещик покрывает нижнюю сторону листа бурой паутинкой. За год он даёт 12-15 поколений. При пониженной температуре (+10…+12°С) и повышенной влажности (80-85%) его активность значительно снижается.

Меры борьбы:

*Для борьбы с вредителями можно провести обработку растений настоями лука репчатого (150 г измельчённого лука настаивают в 10 л воды в течение 5-7 часов в плотно закрытой посуде, затем фильтруют), чеснока (700 г очищенного и истолченного чеснока заливают 10 л кипятка, через 6 часов раствор фильтруют и опрыскивают растения. Можно добавить сюда немного хозяйственного или дегтярного мыла. Обработать раствором растения нужно дважды-трижды с промежутком примерно в пять дней), тысячелистника (800 г сухих измельченных листьев залить 10 л кипятка и настоять в течение 36-48 ч), одуванчика (готовят из 200-300 г измельчённых корней или 400 г свежих листьев, настаивая 1-2 часа в 10 л тёплой воды).

*К сожалению, многочисленные народные методы дают временный эффект. Через месяц или два клещик может появиться снова.

*Есть даже в какой-то мере экзотические методы против клеща. Например, зоошампунь или спрей от блох и клещей для собак и кошек. Шампунь добавляют в воду для опрыскивания вместо мыла. А спрей наносят прямо на растения, поверхность почвы, горшки и т.д. Эти препараты не обладают такой высокой токсичностью для человека и неприятным запахом, как большинство химических препаратов.

*Если и это не поможет, то можно опрыскать растение тиофосом (5-7 г на 10 л воды), но он токсичен и очень ядовит.

Тли – питаются растительными соками растения.

Меры борьбы:

*Рекомендуется экологически чистое и эффективное средство – сбор божьих коровок и выпуск их в саду.

*При появлении первых листочков опрыскивать жидким мылом – более эффективно, чем хозяйственное (400 грамм жидкого мыла растворяют в 10 литрах воды и обрабатывают растения), настоем табака (40 грамм табачной пыли или махорки заливают 1 литром воды, настаивают 2 суток, процеживают. Перед опрыскиванием против мелких листогрызущих насекомых разбавляют вдвое, добавляют 3 грамма мыла), чеснока (30 грамм чеснока перетирают, заливают 10 литрами воды, процеживают и опрыскивают растения), из корок апельсина, лимона, мандарина (100г сухих корок залить 1 л тёплой воды и настаивать 3 суток в тёплом тёмном месте, процедить). Обработки повторяют через 10 дней. Срезают и сжигают курчавые верхушки побегов с колониями тлей.

*Опрыскивание растений отварами и настоями, приготовленными из полыни (для его приготовления полынь собирают во время цветения и хорошо провяливают в тени. Затем 1 кг травы заливают небольшим количеством воды и кипятят в течение 10-15 мин. Когда отвар остынет, его разводят водой до 10 л и добавляют 40 г мыла. Опрыскивать растения отваром полыни надо несколько раз, до тех пор, пока вредители не будут полностью уничтожены) и тысячелистника (для приготовления настоя и отвара надо взять 800 г сухих измельчённых стеблей и листьев, ошпарить их кипятком и залить 10 л воды. Настаивают его примерно 1,5-2 суток). Для ранневесенней обработки растений используют заготовленные с прошлого лета высушенные стебли полыни.

Галловая нематода – паразитирует на корнях растений.

Меры борьбы:

*На участок необходимо вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений с высоким содержанием азота, чтобы растения были сильными и могли противостоять болезни.